Моё ведро.

[X-13]

Karmanoff, Не, лить п/с когда уже давление загорелось - бесполезно. Это процесс не за одну тысячу складывается. В идеале - капиталится движка, обкатывается 2000 на минералке - сметить раза 2-3 надо будет. А потом - С или П/С - и тогда будет норма. Так-же как если свечи засирает и давления нет - не поможет ни С ни П/С - это все гон. А вот что если долго ездить - на С или П/С - это куда лучше. Блин - я незнаю что еще скзать. Лейте что хотите. Я все равно в коня 83го года П/С лью и буду лить, мне движка дорога

А что лить - ну не 15w...надо пожиже что-нибудь. Я специально для этого брал минералку яповскую 5w30 для обкатки. Очень доволен был.

[Karmanoff]

У меня движка новая после к/р (кроме головы), и при 15/40 мигающая лампочка на хх наверно о чем-то говорит.... Тут дело не в ресурсе, об этом я потом думать буду, тысяч через 10. Пока что мен надо чтобы просто все работало как положено. А синтетичность масла на это, к сожалению, не влияет...

[X-13]

Karmanoff, Влияет, когда при здоровом моторе лил. Есть-же поговорка "Поздно уже пить боржоми..." И тут так-же
Про 15w40 мигающая лампочка говорит о низком давлени - или забиты масляные каналы тем говном, которое было и в поддоне или вкладышам и колену - было непосебе после ВД40, сборки и густово масла

[Dr.Barlog]

X-13, обкатывать на минералке, а потом лить полусинтетику?
нонсенс - так ты быстрее доедешь до капиталки.
термин "масляный клин" знаком?
так вот он на минералке значительно больше, чем на п/с, соотвественно, ты на обкатке "приучаешь" детали работать с бОльшим зазором, чем потом.

[Karmanoff]

X-13, про боржоми согласен, опыт был, но здесь не тот случай. В остальном ты какую-то хню говоришь! 15/40 - нормальное масло для жигулей, тем более весна =). Дело не в ресурсе, над этим буду думать потом, мне главное сейчас чтоб давление было! А постольку его нет на "промывке" на хх, то уже стоит задуматься....итог такой что масло может только очень незначительно повлиять на давление системы смазки.((
Вопрос остается открытым - насколько могло вращение КШМ от стартера без масла, повлиять на дальнейший ресурс ?

[Karmanoff]

Насчет масла: на густом - двигатель работает тише, соответственно меньше ударных нагрузок, что благоприятно... Вот такая тупая логика.. Сильно не пинать.

[X-13]

ВСЕ! Я устал. Делайте что хотите

[Dr.Barlog]

Karmanoff, попробуй поменять датчик аварийного давления или ввернуть датчик давления, так будет информативнее.

я в своё время поменял подряд около четырёх датчиков, одни мигали, другие текли через клемму. Датчик давления тоже приходилось менять, т.к. показывал фигню.

[Karmanoff]

[Karmanoff]

Вообщем сейчас тока с братом разговаривал, он посоветовал еще распред поменять. он менял - помогло. процесс-то не сложный, надо будет где-нить найти, на время хотяб.

[Dr.Barlog]

распред есть мой, пробег около 30 тыщ, лежит у Спартака в гараже.

«Полуторный» маслонасос на «классику»
Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Лет 20 назад техническое решение, о котором речь пойдет ниже, было довольно широко известно в спортивных и околоспортивных кругах. Но как нам удалось недавно выяснить, почему-то почти никто сегодня об этом не знает. Или не помнит?…

А суть дела в маслонасосе. Точнее, в простейшем (как нам кажется) способе увеличения его производительности. Сейчас уже и не упомнить, зачем такой насос был нужен в те далекие времена. Но, тем не менее, эффект был интересный — в классике с ее нехваткой масла в головке блока на низких оборотах масла там становилось более чем достаточно. По крайней мере, на холостом ходу на горячем двигателе давление масла ниже 1,5 кг/см2 уже не опускалось.

Сегодня новые времена, но потребность в насосах повышенной производительности осталась. У нас это связано с установкой турбокомпрессоров на классику. При этом потребная прокачка масла через систему смазки возрастает за счет подачи масла в турбокомпрессор и на форсунки охлаждения поршней.

Говорят, кашу маслом не испортишь, если, конечно, масло хорошее. Поэтому надо просто доработать насос так, как это показано на фото. Технология достаточно тривиальна. Вначале берем еще один насос и отрезаем от его корпуса вместе с плоскостью разъема «блин» толщиной 10,5-11мм, после чего фрезеровкой плавно уменьшаем его толщину до 10мм. Спрессовываем шестерни с ведущих валиков и делаем следующее: торцуем одну из шестерен на 0,75мм с каждой стороны, а другую после торцовки обрезаем в толщину 11,5мм. То же самое делаем с ведомыми шестернями. Эта операция необходима, чтобы убрать фаски на краях зубьев — кроме падения давления эти фаски ничего не дают.


Теперь очередь корпуса. Выпрессовываем ось ведомой шестерни из корпуса и делаем на 10-11мм более длинную ось из ведущего валика, после чего вставляем ось в корпус. На другой ведущий валик напрессовываем вначале узкую шестерню, затем широкую. Напротив, в корпус вначале вставляем широкую ведомую шестерню, а затем узкую. Это необходимо, чтобы исключить проворот шестерен на ведущем валике друг относительно друга.

Доработать надо и маслоприемник. Для двигателя 21213 достаточно поставить маслоприемник от обычной классики, в то время как для последней необходимо либо подрезать его на 10мм снизу, либо отрезать пополам и соединить куском дюрритового шланга с хомутами. Кстати, первый способ несколько сложнее, но надежнее. Все, после проворачивания шестерен в корпусе для подрезания радиусов в углах остается подогнать торцевой зазор и с помощью более длинных болтов свинтить насос.

Насос, конечно, по размерности немного до полуторного не дотягивает, зато по прокачке и давлению вне конкуренции. Поэтому во избежании взрыва масляного фильтра не рекомендуем подтягивать пружину редукционного клапана — давления и так хватает с избытком.
http://www.ab-engine.ru/rec_nasos.html

[Vik]

[Karmanoff]

Dr.Barlog, идея понятная, но в гаражных условиях такое нереально сделать. Это надо куда-то отдавать, а за токой тюнинх не каждый возьмется.

[Dr.Barlog]

Karmanoff, эээ, где тут сложности?
любой токарь с фрезером справится, даже ты

[McLaren]

Dr.Barlog, ХА ХА )) дык он про это и говорит, что в гаражных условия не сделать самому.